في مركز تجاري شبه خالٍ عند تقاطع طريق بريستون وفوريست لين، جهّز ميكو رودريغيز 12 طاولة وفتح أبواب مطعمه. لم يكن لديه رخصة لبيع المشروبات الكحولية بعد، بل كان يقدّم أطباق تكس مكس جريئة، وكرم ضيافة دافئ، وعزيمة على تقديم طعام يستحق الانتظار. كان يقبل بطاقات فيزا الائتمانية، وهو أمر نادر الحدوث في المطاعم عام 1991. وفي غضون أشهر، اكتظّ روّاد المطعم أمام ذلك الباب الصغير.

كان لدى خوانيتا ميلر، إحدى أكثر زبائن مطعم "مي كوتشينا" إخلاصًا، طلب بسيط. ضربت بيدها على الطاولة وقالت إنها تريد فرعًا لـ"مي كوتشينا" في مركز التسوق التابع لها. غيّر ذلك الفرع الثاني في قرية هايلاند بارك كل شيء. وصفته صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" لاحقًا بأنه المطعم الأكثر شهرةً في الولاية. نقل هايلاند بارك مطعم "مي كوتشينا" إلى مستوى آخر.

وُلِدَ مشروب "مامبو تاكسي" من وصفتين توارثتهما الأجيال. مزيج من مارغريتا والد ميكو مع وصفة سانجريا ورثها عن كاهن إسباني، ليُشكّلا تحفة مشروب مثلّجة أصبحت رمزًا لمدينة دالاس. وقد اختاره قراء مجلة "دي" كأفضل مارغريتا في دالاس. ويُقدّم مطعم "مي كوتشينا" وشقيقه "تاكو داينر" أكثر من 1.2 مليون مشروب "مامبو تاكسي" سنويًا.

من 12 طاولة في مركز تجاري صغير إلى مؤسسة محلية تمتد عبر ثلاث ولايات، قصة تلو الأخرى.

ديانا غويكوتشيا تعمل في مطعم "مي كوتشينا" منذ أكثر من 21 عامًا. تقول: "لقد شاهدتُ أطفالًا يكبرون هنا حتى أصبحوا بالغين". هذه ليست مجرد عبارة تسويقية، بل هي الطريقة التي يعمل بها مطعم "مي كوتشينا" بالفعل. يعود الزبائن أسبوعًا بعد أسبوع، ويجلسون على طاولات متعددة، ويطلبون وجبة "مامبو تاكسي" قبل حتى أن يجلسوا. "معظمهم لا ينظرون إلى قائمة الطعام أصلًا". فهم يعرفون ما يريدون.

عندما تولى إدغار غيفارا منصب الرئيس التنفيذي، راجع كل صنف من أصناف قائمة الطعام لإعادة إحياء الوصفات التي اندثرت. يؤمن غيفارا بأن قوة "مي كوتشينا" تكمن في كونها مجموعة من مطاعم الأحياء، لا سلسلة مطاعم. يقول: "أحاول جاهدًا أن أتعامل مع الأمر كما لو كنا مطعمًا محليًا صغيرًا". هذه الفلسفة هي سر بقاء فرع بريستون فورست الأصلي مفتوحًا، ومزدحمًا بالزبائن، ويستحق الانتظار.